So. Nach heute ist es geschafft. Das Neuigkeitenspecial, so kurz vor knapp gegen Ende des Jahres. Und das Blogjahr.

Vielleicht sollte ich noch schnell einen Wunsch gen Himmel richten – ich hätte nämlich gerne alsbald die neuen Tauer-Düftchen unter meiner Nase und natürlich auch bei uns im Shop, jene Parfums, die es bisher nur exklusiv in den USA gibt: Cologne du Maghreb und Miriam… In Andy Tauers schönem Blog lässt sich jede Menge (na ja, fast ;)) dazu nachlesen – siehe hier.

Jo Malone gönnt sich eine ganz(e) neue Duftlinie: Nachdem sie vor einigen Jahren ihre Firma an Estée Lauder verkaufte, startet die Engländerin nun mit einem komplett neuen Projekt durch – Jo Loves. Bisher gibt es einige (zum Teil limitierte) Kerzen sowie vier Düfte, ein jeder von der Persönlichkeit des potentiellen Trägers beeinflusst: Pomelo, Green Orange & Coriander, Orange Tulle und Gardenia:

„Pomelo is clean and crisp; it’s my best friend made up of memories and moments. It’s that feeling of fresh linen sheets or a glass of bubbling fizzy water with a slice of lime and lots of crushed ice. Like me, Pomelo has a masculine side to it, it’s confident and sharp.

Green Orange & Coriander is soulful and sassy. It has a wonderfully clean smell to it and the marriage between green citrus and herb sits beautifully together and becomes very sexy. It’s incredibly comforting yet at the same time it evokes a real sense of passion and warmth.

Orange Tulle is fun and flirty. It’s a fragrance which captures movement and breathes life as its soft floral notes dance up and down drawing you in and teasing. It’s a very feminine scent with a wonderfully fragile element to it, almost like a bride on her wedding day.

Gardenia is rich and regal. This fragrance walks into a room and stands out in the crowd. You can instantly feel the creaminess of the petal and the distinctive floral note which evokes memories of beautiful Hawaiian summer days as well as hints of a winter evening.”

Auf Youtube hat uns Jo Malone einiges zu sehen hinterlassen, nämlich mehrere Videos, in denen sie etwas über ihre neue Marke erzählt sowie zu den einzelnen Düften sowie ein Video einer Shopeinrichtung.

Czech & Speake haben nach langer Zeit auch mal wieder einen neuen Duft in petto, der auf den schlichten Namen Vétiver Vert hört. Wie zu erwarten ist es ein klassischer, grün-holziger Vetiver-Duft, der aus folgenden Zutaten gemacht wurde: Kopfnote: Bergamotte, Mandarine; Herznote: Lorbeer, Galbanum; Basisnote: Hölzer, Vetiver, Sandelholz.

Zwei Bücher gibt es noch abschließend, die ich Euch ans Herz legen möchte.

Zuallererst sei zu erwähnen, dass Frédéric Malle eines herausgegeben hat, das auf den wohlklingenden Namen „On Perfume Making“ hört und die Geschichte seiner Kollektion erzählt. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle nochmals erwähnen, wie sehr mich diese seine Linie beeindruckt hat und wie sehr ich an genau dieser Kollektion gemerkt habe, dass das Wissen um Parfums reifen muss, dass man testen und testen muss, dass sie sich entwickelt, die Kenntnis um die Düfte und ihre Qualität. Denn, auch wenn manche der Ansicht sein mögen, dass sich über Geschmack nicht streiten lässt (ich bin da anderer Meinung) – objektive Kriterien für Qualität sind vorhanden. Und objektiv betrachtet ist Malles Kollektion ein Meisterwerk, besteht aus lauter Meisterwerken. Subjektiv betrachtet habe ich dafür Zeit gebraucht, um zu verstehen. Und habe nun einige viele Mallesche Fläschchen bei mir hier rumstehen, es werden sicherlich auch noch einige mehr werden.

Für sein Buch hat sich Malle einen mir bis dato unbekannten Verlag herausgesucht, der sich bei näherer Betrachtung als nicht ganz so fremd entpuppt. Angelika Publishers heißt er, und die Dame dahinter ist Dr. Angelika Taschen – Ihr wisst schon, Taschen-Verlag…

Malles Buch wird im Frühjahr 2012 in drei Sprachen erscheinen, in französisch, englisch und deutsch und wird den leider nicht ganz günstigen Preis von 98 Euro kosten, was vermutlich einerseits der Kleinstauflage und andererseits der Aufmachung geschuldet ist – es ist ein (halber?) Bildband, da der berühmte Illustrator Kakanias die Düfte porträtiert hat. Aber schauen wir uns erstmal die offizielle Beschreibung an:

„Frédéric Malle wurde 1962 in Paris in die Welt der Düfte geboren. Sein Großvater, Serge Heftler, war der Gründer von Parfums Christian Dior, wo später seine Mutter auch arbeitete. Im Jahr 2000 gründete Frédéric Malle sein eigenes Label, die Editions de Parfums. Er selbst beschreibt seine Rolle als Verleger. Für die Entwicklung neuer Düfte arbeitet er mit den bedeutendsten Parfümeuren unserer Zeit zusammen. Dabei lässt er ihnen größtmögliche Freiheit, um mit beliebig vielen und teuren Ingredienzen und so viel Zeit wie nötig ein Parfüm ohne Kompromisse zu komponieren. Bislang folgten Pierre Bourdon, Jean-Claude Ellena, Edouard Fléchier, Olivia Giacobetti, Dominique Ropion, Maurice Roucel, Edmond Roudnitska, Michel Roudnitska und Ralf Schwieger seiner Einladung. Dieses Buch erzählt die feinfühligen und wunderbaren Geschichten dieser Zusammenarbeit, und wie komplex es ist, einen klassischen Duft zu kreieren.

Konstantin Kakanias wurde 1961 in Athen geboren. Mit 22 begann er als Illustrator für die Vogue zu arbeiten, und schuf für Yves Saint Laurent und Christian Lacroix Stoffentwürfe. Seine Zeichnungen wurden in der New York Times und Vanity Fair veröffentlicht. Er hat mehrere Bücher illustriert, und 2002 wurde sein Buch Mrs. Tependris: The Contemporary Years veröffentlicht. Er lebt und arbeitet als Künstler in Los Angeles und stellt weltweit aus.“

Die Illustrationen lassen mich einigermaßen komisch berührt zurück – was sagt es wohl über mich aus, dass die beiden gezeigten Bilder diejenigen zu Iris Poudre und Parfum de Thérèse sind, meinen beiden Lieblingen von Malle? Carnal Flower, mein dritter Liebling, jene Tuberosen-Femme-Fatale, möchte ich dann, glaube ich, erstmal nicht gemalt sehen – oder doch? ;)

Denyse Beaulieu, die das tolle Parfumblog Grain de Musc schreibt, hat ebenfalls ein wohl recht persönliches Buch über ihre Duftleidenschaft geschrieben, The Perfume Lover, das im März 2012 bei HarperCollins Uk erscheint:

„What if the most beautiful night in your life inspired a fragrance? Denyse Beaulieu is a respected fragrance writer; it is her world, her love, her life. When she was growing up, perfume was forbidden in her house, spurring a childhood curiosity that went on to become an intellectual and sensual passion. It is this passion she pursued all the way to Paris, where she now lives, and entered the secretive world of the perfume industry. But little did she know that it would lead her to achieve a fragrance lover’s wildest dream … When Denyse tells a famous perfumer of a sensual night spent in Seville under an orange tree in full blossom, wrapped in the arms of a beautiful young man, the story stirs his imagination and together they create a scent that captures the essence of that night. This is the story of that perfume. As the unique creative collaboration unfolds, the perfume-in-progress conjures intimate memories, leading Beaulieu to make sense of her life through scents. Throughout, she weaves the evocative history of perfumery into her personal journey, in an intensely passionate voice: the masters and the masterpieces; the myths and the myth-busting, down to the molecular mysteries that weld our flesh to flowers… The Perfume Lover is an unprecedented account of the creative process that goes into composing a fragrance, and a uniquely candid insider’s view into the world and history of fragrance. Your world will never smell the same.“

Hier gibt es auch einen Leseausschnitt, wenn Ihr neugierig seid.

So meine Lieben – das war es jetzt für dieses Jahr. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken: Bei Euch, meinen Leserinnen und Lesern. Hoffe, dass ich Euch, dass wir, Harmen und ich, Euch mit unserem Schreiben, unseren Gedanken, etwas geben konnten. Dass wir Euch erreicht haben – auf welche Art auch immer. Und dass Ihr uns treu bleibt, auch im nächsten Jahr.

In diesem Sinne – wir lesen uns!

Alles Liebe,

Eure Ulrike.

Zum Jahresende hin wollen die Neuigkeiten kein Ende nehmen – deshalb auch heute und morgen noch ein paar Ankündigungen, die uns demnächst ins Haus stehen.

Les Parfums de Rosine haben uns ganz doll lieb und zeigen uns ihre Gefühle mit einer neuen Rose: Glam Rose heißt sie, und hört sich für mich unerhört habenswert an:

„The woman – Glam Rose is aimed at the complex woman who dares to declare her uniqueness and difference, with an intangible touch of boldness and ultra-femininity.

The rose – A rose bourbon, the Variegata di Bologna, with a violet smell.

The perfume – Created in 2011 by Benoist Lapouza and Delphine Lebeau, on a Marie-Hélène Rogeon idea. An unusual accord of rose and violet.“

Die Ingredienzen: Kopfnote: Pfeffer, Ambrettesamen, Blätter der schwarzen Johannisbeere; Herznote: Rosen, Veilchen, Jasmin, Litschi; Basisnote: Zedernholz, Himbeere, Moschus und Leder.

Tocca haben ebenfalls gerade eben einen neuen Duft lanciert, der mir irgendwie völlig raus ist, deshalb kündige ich ihn jetzt noch mit an. Den er liest sich interessant, ist er doch einer der ganz großen Leinwandgöttinnen unserer Zeit gewidmet – Grace Kelly. So kündigte die Firma über Facebook an:

„Our newest fragrance, Graciella, pays homage to the unparalleled beauty and sophistication of Grace Kelly. This romantic floral fragrance is perfect for fall and features the unforgettable scent of Casablanca Lily. It took us years to perfect, but we hope that it only takes a moment for our loyal Tocca fans to fall in love with this beautifully lush floral fragrance.“

Die Ingredienzen: Kopfnote: Bitterorange, Birne, Aprikose; Herznote: Lilie, Ylang-Ylang, Mai-Rose sowie eine ominöse Karma Fleur? Die Basisnote ist weniger kryptisch: Iris, Moschus und Benzoeharz, kenne ich alles – puh. Was ich aber auch weiß, ist, dass diese Kombination vermutlich nicht nur Tocca-Fans gefallen wird: Ein deliziöses Birnen-Aprikosen-Duo auf zarten Blüten? Das gibt es nicht allzu oft, wollen wir uns überraschen lassen, wie es umgesetzt wird. Tocca können Zart-Fruchtig-Florales eigentlich ziemlich gut.

L’Occitane, die uns gerade eben erst zarte Blümchen bescherten – - legen jetzt nach und erweitern ihre Voyage en Méditerranée-Kollektion um eine Blume, die von ganz anderem Kaliber ist: Immortelle de Corse, eine olfaktorische Hommage an die Strohblume beziehungsweise deren Gattung Helichrysum:

„The Immortelle Eau de Parfum is a vibrant tribute to Immortelle flowers, the golden suns that light up the Corsican landscape. Perfect for an aromatic Mediterranean voyage at any time of the year!This voluptuous fragrance, with notes of sun-dried wild flowers and honey, won the prestigious International Perfumer Creator Contest prize in 2010.“

Von dem Preis höre ich ehrlich gesagt das erste Mal, neugierig bin ich aber natürlich trotzdem, und das aus ganz verschiedenen Gründen: 1.) Weil ich Strohblumen und ihren eigenartig-würzigen Duft spannend finde. 2.) Weil sich die anderen Ingredienzen ebenfalls spannend lesen: Schwarztee, Rose, Benzoeharz, Iris, Moschus. 3.) Weil L’Occitane neben Korres einige der wenigen Firmen sind, die überzeugende Düfte für ein beachtlich kleines Budget im Angebot haben. Und 4.) Weil es schon eine vielversprechende Rezension bei Nowsmellthis! gibt – siehe hier.

Für diejenigen, die Wert auf (Flakon)Ästhetik legen, könnte folgende Neuveröffentlichung von Interesse sein: By Kilian war kreativ und hat eine – natürlich – limitierte Serie von vier Flakons herausgebracht, die auf den schönen namen Night Jewels hört: By Kilian Love And Its Prohibitions, By Kilian The Artificial Paradises, By Kilian The Temptations und By Kilian Arabian Nights heißen die Flakons, benannt nach den unterschiedlichen by Kilian-Kollektionen, und sind befüllt erhältlich mit unterschiedlichen seiner Kreationen.

Morgen folgen die definitiv letzten Neuigkeiten für dieses Jahr – einen schönen Tag Euch und bis dann,

Eure Ulrike.

Noch mehr Neuigkeiten so kurz vor Jahresende – deshalb mache ich gleich munter weiter: Bleiben wir erst mal bei Guerlain, von derem limitierten Duft Le Bolshoi ich gestern berichtete. Heute reisen wir ebenfalls, nur günstiger: Wir erinnern uns, da war sie doch, diese Guerlainsche Reisekollektion, die mich immer an Duchaufour und L’Artisan Parfumeur, sowie an Histoires de Parfums neuestes Flughafenprojekt Scent of Departure erinnert – Les Voyages Olfactifs. Ein Trio war es bisher, Paris-Moskau, Paris-Tokyo und Paris-New York, welche jetzt ergänzt werden durch 04 Paris-London, dem nachgesagt wird, dass Guerlain mit der Frische des Rhabarbers die (obligatorische…) Nachmittagsteeatmosphäre einzufangen gedachte… Was lesen meine trüben Augen da – Rhabarber? Das lässt mich natürlich immer mit den Hufen scharren – in Verbindung mit Grapefruit, Rose, Veilchen und Bergamotte hört sich das schon mal sehr nett an…

Lubin offeriert uns dieser Tage ein Schmankerl, von dem ich mir sehr gut vorstellen kann, dass sich einige wie die Geier darauf stürzen werden: Eine Eau de Parfum-Version von ihrem wunderschönen, von Olivia Giacobetti geschaffenen Duft Idole. Viele lieben ihn, diesen Duft, der an Seemannsgarn, die sagenhafte Gewürzroute und die dort transportierten Waren, an Holz und Rum erinnert – und doch scheint er bei einigen recht flüchtig auf der Haut zu sein. Da scheint sich mit dem Eau de Parfum doch eine lang ersehnte Möglichkeit zu bieten, auf die auch ich als Besitzer und Liebhaber des „normalen“ Eau de Toilettes neugierig bin.

Olivier Durbano, ist von Haus aus Architekt, wandte sich dann im Jahre 2000 den glitzernden Steinchen als Schmuckdesigner zu, um schlussendlich diese auch noch olfaktorisch zu ehren: Mit einer Duftkollektion, für die Edelsteine Paten standen. Sein letzter Duft nun heißt Citrine, nach dem auch Goldtopaz genannten Stein, welcher aber zur Familie der Quarze gehört. Gelb ist seine Farbe – und steht somit für Hoffnung und Stärke:

“According to South American shamans, the citrine has the power to consume Man’s limits, to defuse his most profound fears and to dissipate all negative energies through its inner fire and glowing celestial energy, aiming at reaching successfully all earthly goals in our conscience. From inner flame to celestial light…”

Die Ingredienzen sind natürlich auch vornehmlich Gelb: sizilianische Zitrone, wilde Orange, Elemiharz, Ingwer, rosa Pfeffer, Karottensamen, Mimose, Rosenholz, Guajakholz, Moschus, Myrrhe, Ambra und Bienenwachs.

Lorenzo Villoresi gräbt immer noch im mythologischen Themekreis: Er schenkt uns nach Alamut, jenem nach einer alten persischen Festung benannten Duft sowie Iperborea, für den das sagenhafte mythische Land Hyperborea Pate stand, nun Theseus. Woher der Name kommt dürfte klar sein – aus der griechischen Mythologie, ist Theseus doch einer ihrer berühmtesten Helden, welcher unter anderem den Minotaurus bezwang. Bei Villoresis Thesesus ist wieder einmal von mythologischen Ländern und Heldentaten die Rede, vom goldenen Fließ, von seltsamen Tieren und den legendären Charaktereigenschaften des Theseus, seiner noblen Gesinnung, seiner Willensstärke und Kraft. Dies alles hat Villoresi in einen als holzig-grün bezeichneten Duft einfließen lassen, der von aromatisch-exotischenen Kräutern, Zitrusfrüchten, Pfeffer, Harzen und Lederakzenten getragen wird.

I Profumi di Firenze bringen drei neue Düftchen heraus: Dolce Patchouly, Vetiver di Giava und Manto di Rugiada. Für die ersten zwei reicht es bei mir noch: Ein Patchouli von eleganter Natur kündigt sich da an, einer, der wie man liest von Veilchen, Geranium, Ambra und Zedernholz getragen wird, ein pudriger mit einer holzigen Süße. Der Java-Vetiver wird natürlich auch immer gerne zitiert, hier grün interpretiert mit würzigem Lavendel und Thymian sowie Pinie, Zedernholz und Moos für saubere Strenge und holzige Tiefe. Manto di Rugiada ist wohl ein exklusiv erhältlicher Duft und ein Bestseller in Italien: Ambrierte Harzigkeit von Opoponax und holzig-süßem Sandel in Kombination mit lichten Hesperidenfrüchtchen.

Giorgio Armani erweitert seine Armani Privé La Collection des Mille et une Nuits-Geschichte um einen Duft – Cuir Noir heißt der Neue, schwarzes Leder. Sündig hört es sich an und soll rauchig, würzig und wohl auch seidig-cremig sein. Die Noten lesen sich auch weit weniger gefährlich, aber nichtsdestotrotz furchtbar interessant: Rose, Koriander, Muskat, Guajakholz, Sandelholz, Leder, Vanille, Benzoeharz und natürlich… Oud.

Nachdem so gut wie alle anderen größeren Designer ihre Exklusiv-Linien haben, ziehen jetzt auch Dolce & Gabbana hinterher mit ihrer Velvet-Collection, die bisher wohl (noch?!?) exklusiv bei Harrods in London erhältlich ist – „designed as a tribute to the designers’ sartorial heritage and their natural ability to pinpoint the essence of Mediterranean indulgence.“

Die Düfte:

„Velvet Sublime – The inspiration for Dolce & Gabbana Velvet Sublime is the orange groves of Sicily. Velvet Sublime radiates a sun-warmed effect with a splash of Sicilian mandarin. Joyful orange blossom and neroli reveal their crisp, dewy petals.

Velvet Love – The inspiration for Dolce & Gabbana Velvet Love is the carnations of Lake Como. This fragrance’s redolent carnation flowers envelop oriental notes, giving in to an exhilarating rush of ylang ylang and pepper.

Velvet Desire – The inspiration behind Dolce & Gabbana Velvet Desire is the Renaissance period. This fragrance’s fulsome white flowers provoke an explosion of gardenia and intoxicating tuberose, whilst a hint of frangipani offers a sophisticated flourish.

Velvet Vetiver – The inspiration for Dolce & Gabbana Velvet Vetiver is the scent of the Mediterranean Summer. “Vetiver: a tantalizing scent replete with elegance and classic perfection. I wore it as a boy to feel as an adult.” Domenico Dolce. This fragrance has a classic, sumptuous cologne effect of vetiver and galbanum blended with a contemporary pique of Mediterranean fig.

Velvet Wood – The inspiration for Dolce & Gabbana Velvet Wood is lacquered wood. This rich ebony wood fragrance offers profound depth, with warm resinous notes yielding to attractive benzoin and refined black leather scents.

Velvet Patchouli – The inspiration for Dolce & Gabbana Velvet Patchouli is iconic incense. “Patchouli: the first fragrance I felt really belonged to me. It became my statement scent.” Stefano Gabbana. Velvet Patchouli is an intense, luxurious patchouli oil drenched with kephalis that cedes to a rich, musky presence.”

Hört sich testenswert an, oder? … Derlei gibt es morgen noch mehr – bis dahin alles Gute und liebe Grüße,

Eure Ulrike.

… gibt es gegen Ende diesen Jahres noch von einigen ausstehenden Neuigkeiten zu berichten, die ich für Euch zusammengetragen habe.

Zuerst einmal aber drei schlechte Nachrichten vorweg: Jean-François Laporte ist tot. Einer der größten Parfumeure unserer Zeit, Gründer von L’Artisan Parfumeur im Jahre 1976 und Gründer von Maître Parfumeur et Gantier 1988, verstarb am 7.11.2011. Beide Projekte hatte er schon hinter sich gelassen, MPG in den vertrauensvollen Händen seines Schülers Jean-Paul Millet Lage, und hatte sich in den letzten Jahren der Gründung des Le Jardin du Parfumeur im Burgund gewidmet, nachzulesen in dem ehrerbietigen Nachruf von Denyse Beaulieu bei Grain de Musc. Bei Mimifroufrou findet sich ein Interview mit Millet Lage, siehe hier.

Nur Tage später ist eine weitere verdiente Persönlichkeit von uns gegangen, nämlich Evelyn Lauder: Die Estée Lauder Companies Inc. ließ verkünden, dass am 12.11.2011 im Alter von 75 Jahren Evelyn H. Lauder, Senior Corporate Vice President und Head of Fragrance Development Worldwide, im Kreise ihrer Familie in New York an Krebs verstorben ist.

Und am 09.12.2011 ist Mona di Orio im Alter von nur 42 Jahren von uns gegangen, was mich persönlich auch sehr mitnimmt. Ich muss gestehen, dass ich mit ihren ersten Düften nie warm geworden bin – seit ihrer Les Nombres d’Or-Kollektion meine Meinung aber revidiert habe und sogar einige echte Sehnsuchtsdüfte bei ihr gefunden hatte: Ihren Oud, der noch einer Rezension harrt, sowie ihre wunderschöne Tuberose. Schrecklich, dass das nun die letzten Entdeckungen bleiben werden, dass sie so jung sterben musste. Betreffs ihrer Linie werde ich Euch auf dem Laufenden halten.

Wenden wir uns nun den erfreulichen Themen zu, den Duftneuveröffentlichungen – und beginnen gleich mit einer Hommage an Laporte: Maître Parfumeur et Gantier hat drei seiner von Laporte kreierten Klassiker einem Relaunch unterzogen, der unter dem Namen „Les Eaux Extravagantes Edition“ auf den Markt kommt. Es handelt sich dabei um Fraîcheur Muskissime aus dem Jahre 1989, Vocalise von 1993 und Eau Pour Le Jeune Homme, ebenfalls von ’93. Die Originalrezepturen wurden behutsam von Jean-Paul Millet Lage überarbeitet und aufgefrischt variiert, um so die Extravagante-Variationen entstehen zu lassen.

Jean-Charles Brosseau erweitert seine Ombre-Reihe um einen weiteren Duft, Ombre Platine. Von Thomas Fontaine kreiert bleibt Ombre Platine wohl der Reihe treu: Der Duft präsentiert sich nicht nur im altbekannt-bewährten Romantikflakon, diesmal in silbrig-platinfarbener Anmutung – darüber hinaus liest er sich florientalisch und hat wohl ebenfalls gewohnt pudrige Akzente: Bergamotte, schwarze Johannisbeere, Apfel und jede Menge Rosen, ein Hauch Kokosnuss, Milch, Lilie und Pflaume sowie eine Basis von Sandelholz, Zedernholz, Perubalsam und Vanille lesen sich durchaus interessant und lassen auf einen hübschen Damenduft hoffen.

Serge Lutens stiftet uns den Duft zum Wetter: Anfang 2012 erscheint sein L’Eau Froide, das gefrorene Wasser, das in der Tradition seiner Un-Parfums oder Nicht-Düfte steht, welche er mit L’Eau Serge Lutens 2010 begann – meine ein wenig philosophisch anmutende Rezension dazu siehe hier. Das L’Eau war ungefähr so etwas wie ein kompletter Gegenentwurf zu dem, was Lutens bisher fabriziert hatte – ein Gegenpol und eigentlich in seiner leichten Transparenz undenkbar für jemand, der es bisher meist mit dem Schweren, oftmals auch Süßen, Hitzigen und gerne auch Floralen hatte. Aber nicht nur – wir erinnern uns an die beiden Paris-exklusiven Düfte Encens et Lavande sowie an seine fast unnatürlich kalte Irisschönheit, Iris Silver Mist. L’Eau Froide nun soll eine ähnliche Kälte ausstrahlen, die sich auf eine spezielle Sorte somalischen Weihrauch stützt. Das macht mich ehrlich gesagt ziemlich hellhörig – ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet.

Guerlain präsentiert uns Exklusives: Le Bolshoi 2011 Edition Limitée, eine neue auf 400 Flaschen begrenzte Edition, welche am 27. Oktober zu Ehren der am darauffolgenden Tag stattfindenden (Wieder)Eröffnung des Moskauer Bolschoi-Theaters herausgegeben wurde. Guerlain war Sponsor dieses circa 500 Millionen schweren Megaprojektes, welches über fünf Jahre in Gange war und auch Erstaunliches zu Tage beförderte: Man entdeckte während der Renovierungsarbeiten, dass Stalins Loge am linken Bühnenrand gleich einem Bunker umgebaut und gepanzert war. Aber kommen wir wieder zurück zum Duft: Le Bolshoi hat folgende Ingredienzen: Bergamotte, Bitterorange, Neroli, Petitgrain; Herznote: Veilchen, Jasmin, Ylang-Ylang, Orangenblüte; Basisnote: Moschus, Tonkabohne, Vanille, Weihrauch. Auch, wenn die Veröffentlichung schon etwas her ist – der Duft könnte durchaus noch verfügbar sein, was eventuell auch dem Preis geschuldet ist… Erhältlich ist der Duft wohl exklusiv bei Guerlain in Moskau – und wenn man dann gleich mal da ist, kann man auch dem Bolschoi-Theater einen Besuch abstatten, das auf eine wechselhafte und lange Geschichte zurückblicken kann und sicher als einer der kulturellen Höhepunkte Moskaus gesehen werden kann. Ein schöner Artikel dazu von Sergey Borisov aus Sibirien bei Cafleurebon – siehe hier.

Das aber war natürlich noch nicht aller Tage Abend – es folgen dieser Tage noch eine ganze Reihe an Novitäten, deshalb Euch erst einmal einen schönen Tag und viele liebe Grüße,

Eure Ulrike.

Unser Weihnachtsgeschenk für Sie: Am 24.12. möchten wir uns bei Ihnen bedanken und haben uns deshalb ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk für Sie ausgedacht:
Wir schenken Ihnen aus der Kollektion von Annick Goutal:1 Annick Goutal – Noël Mini Duftkerze 35g

1 Annick Goutal – Luxusminiatur Bodycream 50ml

1 Annick Goutal – Luxusminiatur Eau d’Hadrien 15ml

im Gesamtwert von 45.- Euro

bei einer Bestellung von Originalprodukten ab einem Einkaufswert von mindestens 100.- Euro.

Dieses Weihnachtsgeschenk ist unser Dankeschön für Ihr Interesse an unseren Kollektionen, für Ihre Treue zu “Aus Liebe zum Duft” und für die gemeinsamen 11 Jahre, die wir mit Ihnen zusammen erleben durften.

Bitte fügen Sie beim Abschluss Ihrer Bestellung im Feld „Anmerkungen“ folgendes ein:

“Weihnachten 2011″

Bitte haben Sie Verständnis dafür, daß dieses Angebot nicht für unsere Abfüllungen gültig ist und nur bei einer Bestellung von ausschließlich Originalprodukten einzulösen ist. Dieses Angebot ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar, pro Kunde nur einmal gültig und es sind leider keine Gratis-Abfüllungen möglich.

Diese Geschenkaktion ist nur am 24.12.2011 von 0.01 Uhr bis 23.59 Uhr gültig und nicht nachträglich einlösbar.

Vor nicht allzu langer Zeit hatten wir es von den herbstlichen Novitäten, die wir zum Teil sehnsüchtig und neugierig erwarten. Ein paar Neuigkeiten habe ich unterschlagen beziehungsweise sind dazugekommen, da es mehrere sind gebe ich sie heute gleich gesammelt zum Besten:

Rainer Diersche von Linari war wieder fleißig und offeriert uns seine Diamond-Line, eine (weitere) Diffusoren-Kollektion fürs traute Heim mit drei neuen Düften in neuem Kleid, sichtbar im Stil der Linie gehalten.

Ambra: Hingabe und Innigkeit – Verlockende orientalische Komposition mit ausgeprägter Ambernote und würzigen hesperidischen Akkorden, die sich zart mit einer floralen Herznote aus Rose, Heliotrop und Jasmin vermischt. Das gekonnte Zusammenspiel aus weißer texanischer Zeder und edlem Sandelholz, der von feiner Vanille umschmeichelt wird, rundet den leidenschaftlichen Charakter der Kreation ab.

Fenice: Reinheit und Schlichtheit – unverwechselbare Kreation aus lieblich-frischen Maiglöckchen, Rose, Nelke und Jasmin mit einer natürlichen Kopfnote aus Bergamotte, Zitrus-Akzenten, Cassis, Grapefruit und Galbanum. Die Komposition basiert auf einer sinnlichen und ausgeprägten weißen Moschusnote in Kombination mit einem edlen Fond aus süßlichem Sandelholz, Tonka, Vanille und Zimtrinde.

Opale: Tiefe und Berauschung – ein üppig-fruchtiges Bouquet aus frischer Limone, asiatischer Mandarine, spritziger Zitrone und Cassis wird begleitet von einem olfaktorischen Feuerwerk aus grünen Teeblättern, Feigenmilch, Muskatnuss und Jasmin. Der Fond berauscht mit Tonka und einem würzigen Wechselspiel aus Sandel- und Zedernholz, warmer Moschusnote und Guajak-Harz.

Ambra wurde von Bernard Ellena kreiert (dem Bruder von Jean-Claude), Fenice stammt von Thomas Obrocki und Opale ist eine Kreation von Alexandra Carlin.

Les Parfums de Rosine lassen einen ihrer Klassiker wiederaufleben, und zwar La Rose de Rosine. Diesen „gibt es nun in einer hochveredelten Version – La Rose de Rosine Extreme. Ein raffinierter, femininer Rosenduft für den großen Auftritt: elegant und betörend zugleich. Es beginnt mit leichten und be-rauschenden Blütennoten von Veilchen, Tagetes und Ylang Ylang. Gefolgt von provenzalischen und orientalischen Rosen und wird dann harmonisch mit dunklem, samtigem Peru-Balsam untermalt. Der Duft der Königin der Nacht! Komplex und verführerisch. Elegant und mystisch. Die sehr hohe Konzentration an edlen Duftstoffen, schon fast so hoch wie bei einem Extrait, gibt diesem Eau de Parfum eine außergewöhnlich edle Note. So wird der zeitlose Duft noch femininer, sanfter und pudriger. Der edle Inhalt präsentiert sich in einem goldenen Flakon, den eine kostbare handgedrehte Seidenkordel schmückt.“

Juliette has a Gun haben zwar gerade erst voller Rachedurst eine konzentrierte Variante ihrer wunderschönen Lady Vengeance veröffentlicht, Vengeance Extrême, haben aber schon einen Duft in der Pipeline: Romantina.

„The story is a love story: it’s about a young woman visiting Rome. She falls madly in love with a local guy, but leaves within 24 hours so that the love story stays untouched. The fragrance features notes of white flowers such as orange blossom, jasmine and lily of the valley, together with rose, iris and osmathus, warmed by Bourbon vanilla. Patchouli and vetiver give it the chypre character.“ Quelle: Fragrantica.

Pierre Guillaume, dem Kopf hinter Parfumerie Générale, scheint es wohl langweilig zu sein: Nicht nur, dass er soeben für seine zweite Linie Huitième Art einen neuen Duft kreierte – Myrrhiad, eine Hommage an die Myrrhe. Jetzt kommt er mit einer dritten Linie auf den Markt:

„Phaedon is the new line of fragrances developed by the perfumer Pierre Guillaume, named after Plato’s dialogue Phaedon. Phaedon was an imprisoned young man, bought by an Athenian slave trader. While he was serving a meal at his new master’s home, he answered the question of Socrates, who was the guest in the house. Socrates, dazzled by his spirit, bought him and made him his disciple.“ Quelle: Fragrantica.

Ganz philosophisch wird es, ob die Düfte wohl genauso sind?

Cendres de Thé ist ein Teeduft mit Kardamom, Honoki-Holz, Zedernholz und Moschus, Dzhari beinhaltet Dattel, Tonkabohne, „Malaga-Essenzen“ und einen „Terrakotta-Akkord“, Grisens ist eine Komposition aus Hölzern, Weihrauch und Sandelholz. Noir Marine bietet ägyptische Minze, Tabakblätter und Harze, Pluie de Soleil ist aus Bergamotte, Zitrone, Freesie, Erdbeere, Ananas, Sandelholz und Moschus und Rue de Lilas offenbart weißen Flieder, Maiglöckchen, Rosenholz und Moschus.

Hört sich testenswert an, nicht?

Viele liebe Grüße,

Eure Ulrike.

Ein paar Schmankerl habe ich noch für Euch, die uns im Herbst diesen Jahres erwarten – beginnen wir doch gleich mit den Amis:

Clean Perfume rücken uns auf die Pelle, und zwar mit „Skin“:

„This fragrance captures the delicate scent of bare skin. Hints of dewy flower petals wrap around notes of pure creaminess and warm musk to evoke the simple scent of touchable skin. Enticing, fresh, pure. Clean skin at its best.“

Umgesetzt wird der Eindruck von nackter Haut mit Lotosblüte, Honigtau, ozonigen und aquatischen Noten, „blauer Rose“, weißem Moschus, Ambra, Hölzern und Vanille.

New York ist groß und Bond No. 9 längst noch nicht fertig mit der olfaktorischen Abbildung des Big Apple – im September rückt man dem allerdings ein Stückchen näher: Drei neue Düfte, und zwar die ersten drei einer neuen Serie, die, oh Wunder, den Namen „I love New York“ trägt: I love New York for Her, I love New York for Him und I love New York for All.

Hierfür hat man sich mit der bekannten „I love New York“-Marke zusammengetan:

„We are ecstatic to be partnering with the iconic I LOVE NEW YORK brand in connection with a new series of fragrances that expand our collection beyond our beloved city to encompass the scents of the entire Empire State. This partnership celebrates the diversity and uniqueness of New York in a distinct way, which makes it a perfect fit. Our collaboration is a means of extending our creative expression of love to all of New York.“

Die Düfte im Einzelnen:

„I LOVE NEW YORK for Her, in a pink bottle, is surely the most scrumptious Bond No. 9 eau de parfum yet—a pastry gourmand so delectable, you can practically taste the vanilla frosting. Yet this scent has a worldly balance, as well, making it as perfect for late-night clubbing in a fluttering, glam top and satin peg-leg jeans as it is for bike-riding through the parks in a camisole and shorts. The opening notes—mandarin zest, spicy nutmeg, and a blueberry muffin accord (SO New York)—are instant attention-getters which soon segue into a bouquet of roses and pink peonies, laced with sultry patchouli. But then the tone deepens, with a drydown of sexy musk, vanilla bourbon frosting, sandalwood, and a soft leather accord, adding elegance to the earlier notes.

I LOVE NEW YORK for Him, in a blue bottle, will appeal to fast-paced men who live a multifaceted city lifestyle as well as enjoy all the outdoor adventures of the great state of New York. The opening notes—grapefruit zest, juniper berry, ginger, and an electric energy accord—are all about get-up-and-go. Then, once your attention has been riveted, the scent (like the man) segues into more thoughtful, sophisticated notes: an exquisite extract of soothing lavender (a longtime staple of male perfumes), full-bodied geranium and patchouli, and an animal leather accord. The base notes that linger—sandalwood, balsam-like labdanum, musk, and, updating it all, a modern amber accord—are frankly smoky and sensual, but still very much in control.

In a black bottle, I LOVE NEW YORK for All is velvety smooth yet sense-awakening—like a really good and fresh cup of java laden with cream. In fact, at the heart of this warmth-inducing gourmand’s delight is an infusion of coffee beans with soothing but slightly spicy cacao natural and tantalizing creamy chestnut. But those aren’t the first flavors you smell. At the outset, a gentle wake-up call: a citrus-floral-spice blend of bergamot, lily of the valley, and pepper. Top-notes usually aren’t as softspoken as these, but for sure your attention is riveted, and remains so as the coffee aroma begins percolating. The mellowness is sustained at the end with base notes of exotic, always-entrancing patchouli, animal leatherwood, hypnotic sandalwood, and, adding a rum-like kicker, vanilla.“

A Lab on Fire, jene kleine Marke, die aus S-Perfume hervorgegangen ist, macht mit neuen Düften von sich reden: Irgendwie ein Geheimtipp, mysteriös umfirmiert und eigentlich immer exzellente Parfumeure am Start – man sollte sich die Düfte, die uns hier erwarten, einmal näher anschauen! Nach L’Anonyme ou OP-1475-A kommt jetzt Rose Rebelle SC-7545 auf den (wohl ausschließlich europäischen) Markt, ein Rosenduft mit Baldrian, roter Johannisbeere, Efeublättern, bulgarischer und türkischer Rose, Labdanum, Moschus.

Neben Rose Rebelle ist What We Do Is Secret der zweite neue Duft von A Lab on Fire dieses Jahr:

„What We Do Is Secret is the olfactive footprint of A Lab on Fire. It is unusual without being strange, rich without money, fresh without green, masculine without male.“ Die Noten: Bergamotte, Muskatnuss, Pfeffer, Leder, Jasmin, Sandelholz, Birkenholz, Patchouli.

Darüber hinaus erwarten uns in nächster Zeit: What We Do In Paris Is Secret (kreiert vom legendären Dominique Ropion, kommt Ende 2011) und Sweet Dream 2003 (von Thierry Wasser geschaffen, kommt Anfang 2012).

Tom Ford erweitert seine „normale“ Duftkollektion um Violet Blonde – wie immer mit sehr ansprechenden Fotos visualisiert lockt uns das Veilchenblondchen mit Veilchenblättern, Iris, Jasmin Mandarine, rosa Pfeffer, Benzoeharz, Zedernholz, Vetiver, Moschus und Wildleder.

Zum Abschluss unserer Neuigkeitenreihe diese Woche komme ich nochmal nach Europa zurück:

L’Occitane en Provence nehmen sich einer ur-französischen Ingredienz an, und zwar einer, für die auch noch die Geburtsregion der Firma berühmt ist: Dem Lavendel. Eau de Cologne Lavande heißt der neue Duft, der gleich in der 300ml-Flasche kommt und als Splash oder als Spray benutzt werden kann:

“Brightened by the radiant freshness of citrus fruits, the Lavender Eau de Cologne has a light, breezy scent, underlined by a woody, musky base with a captivating trail.This vibrant Cologne is a celebration of summer that captures the sunshine and brightness of Haute-Provence.”

Dior erweitert seine vormalig als La Collection Couturier Parfumeur benannte exklusive Linie, die jetzt schlicht La Collection Christian Dior heißt, um einen Duft namens Patchouli Impérial:

„Potent and sensual, Patchouli is an essential House of Dior ingredient that took up its place at the beginning of the New Look revolution in 1947. Full of elegance, François Demachy’s composition, Patchouli Impérial, is a celebration of this legendary oriental ingredient with notes as sultry as they are sophisticated. „Patchouli is a major note, the most animal of all the plant notes. It is refined, revealing unprecedented elegance.““

Der Duft ist von Francois Demachy und beinhaltet Bergamotte, Mandarine, Koriander, Zedern- sowie Sandelholz und natürlich Patchouli.

Ärgerlicherweise ist die ganze Kollektion mittlerweile in Deutschland nur noch schlecht erhältlich. Ich hatte mir einmal den Spaß gemacht und herumtelefoniert – leider konnte ich keinen Flagshipstore in Deutschland mehr ausmachen, der diese Dior-Kollektion (noch) führt – wisst Ihr da mehr?

Und überhaupt: Seid Ihr neugierig geworden? Welche neuen Düfte sprechen Euch an, welche sind testens- und/oder habenswert?

Liebe Grüße und ein schönes Wochenende,

Eure Ulrike.

Neuigkeiten en masse – nachdem wir gestern in Frankreich gestartet waren mit den Herbstlancierungen schauen wir mal, was Resteuropa so zu bieten hat.

Die Engländer zeigen sich gewohnt emsig und erfreuen uns gleich mit drei neuen Düften: Juniper Sling aus dem Hause Penhaligon’s sowie Floris‘ Sirena und Mahon Leather.

Juniper Sling von Penhaligon’s liest sich ganz herrlich: „Inspired by London Dry Gin and the gin-drinking Bright Young Things of the 1920s”, geschaffen von Olivier Cresp:

„Introducing Juniper Sling, an intoxicating new fragrance inspired by the most iconic and atmospheric of spirits: London Dry Gin. Created for Penhaligon’s by Master Perfumer Olivier Cresp, Juniper Sling is a playful, chilled and mysterious homage to the Bright Young Things of London’s roaring twenties.

For enigmatic boys and girls, Juniper Sling is a crisp cocktail shot of gin with the freshness of juniper, cool measures of angelica and brandy and a beating libertine heart of black pepper, cardamom, soft leather and orris. A gourmand base of brown sugar, black cherry and amber add sensuality to the scent.

A beloved and iconic tipple has been transformed into a complex and compulsive skin scent. Apply liberally and drink in.“

Hört sich toll an, oder? Und die Fotos vom Launch im Penhaligon’s-Blog machen auch richtig Lust auf den Duft, finde ich: Siehe hier.

Floris widmen sich mit ihren beiden neuen der Private Collection zuzurechnenden Düften der Insel Menorca.

Zu Sirena liest man Folgendes:

„Minorca, the birthplace of Juan Famenias Floris and home of the bronze mermaid of Mahon, was the inspiration for this creation. The scent captures the spirit and warmth of this sun kissed Mediterranean island and its rich flora lingering on a gentle sea breeze. A distillation of summer memories.

Sirena is a sparkling floral marine fragrance with the freshness of a sea breeze introducing the soft floral heart of oleander, peony and rose with summer berries on a bed of musks and sandalwood.“

Und zu Mahon Leather haben Floris dieses zu sagen:

„Inspired by Minorca the theme combines the scent of the warm liqueur Calent, an infusion of wine and spices dating back to ancient times, paired with the exhilarating aroma of leather tack worn by the Minorcan Horse, symbolic of most cultural celebrations and fiestas on the island. Mahon Leather is a distillation of the tradition, soul and artistry of the birthplace of Juan Famenias Floris.“

Die beiden zentralen Noten der Kreation sind Leder und Safran, „in ein elegantes Herz von Vetiver gewebt“ und mit Hölzern und Ambra unterlegt.

Die Italiener von Prada erweitern ihre Exclusives Linie um die No. 11 – Cuir Styrax, von Daniela Andrier geschaffen. Außer Leder und Styraxharz finden sich wohl noch Weihrauch, Vanille, Orangenblüte und weißer Moschus in dem Duft, der wie gewohnt in der 30ml-Größe erscheinen wird.

Der dänische Avantgarde-Designer Henrik Vibskov hatte uns bereits im Rahmen der Six Scents-Reihe mit einem Duft erfreut: Fragrance 3 Solar Donkey Power aus der Series 2 war von ihm, jener warme, an eine skandinavische Sauna erinnernde Hesperidenverwöhner.

Nun war es wohl an der Zeit für eine eigene Duftkollektion:

„Danish fashion designer Henrik Vibskov has developed a new unisex fragrance series named TYPE. The series consists of three scents that reflect a specific moment in time in three different cities: Berlin, Copenhagen and Damascus. Playing with the simplicity of the cities’ initial letters, the Eaux de Toilette called TYPE B, TYPE C and TYPE D not only represent three very unique and different fragrances, but above all reflect some of the very characteristics of each of the represented cities.“ (Quelle: Colette.fr)

Schöne Städte und hoffentlich auch schöne Düfte? Sie lesen sich zumindest sehr interessant:

„TYPE B, for Berlin, captures a cold winter’s day in the former Eastern part of the city, where – even today – numerous buildings and houses are heated with coal. While the scent starts with spicy and fizzy top notes (black pepper, sulphur match), it soon ignites its soft woody heart (cedarwood, vetyver, gaiac wood) and evolves towards an unexpected, yet cosy and welcoming musky black wood dry down (birch and coal tar), recollective of smoky and leatherish odors on the streets of Pankow.

TYPE C, for Copenhagen – Henrik’s homebase and creative cradle – is reminiscent of the salty air and fresh waters experienced on boating trips outside Trekroner fortress at the entrance to Copenhagen’s harbour, the best place to catch herrings. Fresh and tonic, TYPE C begins with a clear harmony of citrus (bergamot, mandarin, lemon) mixed with an ozonic “sea breeze” accord, marked by salty and solar facets. The drydown is a comfortable woody blend, enriched with the key note of the fragrance, sea weed.

TYPE D, for Damascus, is inspired by the fantasy of the Middle East and the ancient marketplaces of Damascus on a hot summer’s day – down the colourful, narrow streets where the air is saturated with a rich collection of enticing scents. Starting with the freshness of a spicy, citrus accord (bergamot, pink pepper), the scent soon unfolds into a warm and opulent floral boúqúet (jasmine, orange flower, ginger bread, cinnamon). The rich and sensual drydown unveils a woody, balsamic harmony of styrax wood, sandalwood, tonka bean and vanilla.”

Und, seid Ihr auch neugierig geworden? Morgen gibt es noch mehr, das Euch vielleicht mit den Hufen scharren lässt – bis dahin alles Liebe,

Eure Ulrike.

Dem Herbst schaue ich wie so oft freudigen Blickes entgegen – nicht nur, dass er für mich als Herbstkind die schönste Jahreszeit darstellt, nein, er hält darüber hinaus auch jedes Jahr eine ganze Menge Neulancierungen für mich, für uns bereit – die möchte ich Euch dieser Tage vorstellen.

Gérald Ghislain von Histoires de Parfums bleibt seiner Vorliebe für Trios treu und stellt nach seinem 2009er Tuberosen-Trio, das ich hier rezensiert hatte, ein weiteres Trio vor: Pétroleum, Ambrarem und Rosam, alle einer Ingredienz gewidmet, die den einen von Euch nun jubeln, den anderen die Augen verdrehen lassen – Oud, einmal mehr und wieder.

Pétroleum ist wohl holzig-ledriger Natur mit animalischem Touch und beinhaltet neben Oud Bergamotte, Rose, Aldeyhde, Zibet, Leder, Patchouli und weißen Moschus. Ambrarem ist ein „Ausdruck von Leidenschaft und Verlangen“ und setzt diese mit maritimen, animalischen und floralen Noten um – Elemiharz, rosa Pfeffer, Iris, Safran, Castoreum, Bourbonvanille, Ambra, Sandelholz und natürlich Oud. Rosam ist eine Hommage an die Rose und kombiniert diese mit Zitrone und Safran, Weihrauch, Ambra, Sandelholz, Patchouli und Oud.

Mit 18% werden die Düfte eine recht hohe Konzentration haben und kommen als Absolu de Parfum in 60ml-Flakons auf den Markt.

Bleiben wir in Frankreich: Diptyque, die soeben ihren Geburtstag mit ihrem Duft 34 gefeiert hatten, spendiert uns zum selben Anlass nun gleich eine ganze neue Kollektion – Les Invités de Trente-Quatre, drei limitierte Juwelen zum 50:

„To celebrate its 50th anniversary, Diptyque launches an exclusive collection that highlights its skills as a perfumer. The three closest perfumers of the house had carte blanche to create an ephemeral collection with great olfactory and creative freedom! Be tempted by the Curiosité scented candle by Olivia Giacobetti, Eau Mage eau de toilette by Fabrice Pellegrin and multi-use perfumed water Eau Particulière by Olivier Pescheux.“ (Quelle: Colette.fr)

Eau Mage ist ambivalenter Natur, kontrastreich wie das in Schwarz-Weiß gehaltene Label von Diptyque: Ambroxan, grüne Mandarine, Cashmeran, Kumin, Rose, Patchouli, Labdanum. Eau Particulière ist ein frischer Duft, der auf einem floral-grünen Akkord basiert, der von Minze, Rosen und Moschus vervollkommnet wird. Giacobettis Kerze hört sich ganz toll an: Hölzer, gerne auch älteren Datums, Ambra, Papier und Kohle – inspiriert durch Desmond Knox-Leet, einen der Diptyque-Gründer und dessen wohl abenteuerliche Arbeitsräumlichkeiten.

Maître Parfumeur et Gantier haben ebenfalls einen neuen Duft in petto: Cuir Fétiche heißt der neue, und sieht sich inspiriert von einem Arbeitsausflug des Hausparfumeurs Jean Paul Millet Lage, der neue Materialien für die hauseigene Lederhandschuhkollektion zu kaufen gedachte und dafür ein französisches Atelier besuchte. Augenblicklich fühlte er sich gefangengenommen von der Atmosphäre dieser Lokalität – und schuf aus dieser Impression einen Duft, der folgende Ingredienzen beinhaltet: Bergamotte, Zitrone, rote Mandarine, Geranium, Leder, Ylang-Ylang, Jasmin, Rose, Iris, Vanille, Moschus, Ambra, Patchouli, Zedernholz, Sandelholz. Im Blog Scented Salamander findet sich bereits eine Rezension zum Duft – siehe hier.

Robert Piguet erfreut uns mit Altbekanntem: Sein Dauerbrenner Fracas, die von vielen geliebte Kaugummi-Tuberose, kommt in zwei Sammlerflakons auf den Markt, beide natürlich limitiert und über und über mit Swarovski-Kristallen verziert. Die 60ml-Parfum-Ausführung für günstige 700 Pfund, wenn es etwas mehr sein darf kommt dann der Liter-Flakon in Frage für 8500 Pfund und mit bestimmt ein paar Glitzersteinchen mehr drauf. Im übrigen soll es nicht die letzte Kooperation der beiden Häuser sein, man darf als gespannt sein und schon mal anfangen zu sparen… Wem das ein paar Cent zu viel sind, der findet Fracas, den schönen Tuberosenklassiker auch weiterhin im normalen Flakon – siehe hier in unserem Shop.

Hermès erweitert seine Hermèssence-Kollektion um einen weiteren, natürlich ebenfalls von Hausparfumeur Jean-Claude Ellena geschaffenen Duft: Santal Massoïa, eine Hommage an das gleichnamige Hölzchen aus Neuguinea, welches wohl an, man höre und staune, an den Duft von Kokosnuss, untermalt von Pfirsich und Butterscotch, erinnern soll. Dazu kommt natürlich Sandelholz und irgendwelche Gourmandanleihen, die an Süßigkeiten aus Milch und getrockneten Früchten erinnern sollen. Lokum? Müsli? Ich bin gespannt… (Quelle: Fragrantica)

Und noch ein Franzose für heute: Reminiscence bescheren uns zum 40. Geburtstag ihres beliebten Patchouli-Duftes einen weiteren Patchouli – L’Incroyable Patchouli. Dieser beinhaltet eine spezielle Ernte des berühmten Java-Patchoulis, ist aber ansonsten in der Formulierung wohl gleich wie sein Vorbild.

Morgen geht es munter weiter mit Neuem – bis dahin alles Gute und liebe Grüße,

Eure Ulrike.

… fließt er noch ein wenig weiter, der Neuigkeiten-Strom.

Die Engländer lassen sich nicht lumpen und waren ziemlich fleißig: Über Creed schrieb ich bereits, dass sie auf Nachfragen der Kundschaft auch einen Oud-Duft lancierten, Royal Oud. Der ist allerdings nicht der einzige Neuling in deren Sortiment – er wird begleitet von vier anderen Düften, die neben dem altbekannten Spice & Wood in einer Kollektion namens Les Royales Exclusives ihren Platz finden: Original Cologne, Jardin d’Amalfi, Sublime Vanille & White Flowers.

Original Cologne: Inspired by the legendary colognes of the Regency and Victorian era, Original Cologne is a scintillating fragrance of glittering freshness and stylish panache: CREED have orchestrated traditional and modern notes to produce a triumphant accord that is clear and clean, but profoundly tenacious. […] Original Cologne is for the assured man who is confident and comfortable in his style, relaxed and assured in his approach to life. A man who wears a fragrance lightly and confidently, as though it were designed for him alone. Drawing on formulae from their archives, CREED recreates a cologne that will enhance a gentleman’s aura and elegance but never overwhelm it. Beautifully understated, effortlessly charming, reassuringly masculine.

Ein Duft für den modernen stilsicheren Gentleman, den entspannten, selbstsicheren, der über eine reife Gelassenheit verfügt, seinen Wert kennt, … sollte ihn jemand finden, diesen Gentleman, und sollte er Humor haben, keinen Stock im Allerwertesten haben und nicht langweilig sein – dann dürft ihr ihn gerne zu mir schicken ;) Derweil teste ich dann hoffentlich noch den Duft für Euch, der folgende Ingredienzen hat: Kopfnote: Zitrone, Bergamotte, Grapefruit; Herznote: Galbanum, Birne, Orange; Basisnote: Ambra, Reispuder, Weißer Moschus.

Jardins d’Amalfi: Cruise down the beautiful Italian coast on an emerald sea to the glorious Jardins d’Amalfi, glittering with exotic fruits and piquant spices. CREED’s new scent [...] is a luscious homage to la dolce vita and the glamour of international Society on the Amalfi coast: the drama of the landscape, the balmy air redolent with fragrance and that ineffable sense of Italian romance, leisure and elegance. […] Jardins d’Amalfi is the personification of the Mediterranean summer interpreted by the finest traditions and standards of French perfumery.

Einmal Amalfiküste und zurück bitte – hier keine Feige, dafür Agrumenfrüchte satt: Mandarine, Bergamotte und Zitrone natürlich, kombiniert mit kontrastierendem rosa Pfeffer, Sandelholz, Vetiver, Ambra und Moschus. Hört sich nach einem netten Sommerling an, oder was meint Ihr?

Sublime Vanille: Creed’s summer release in the Royal Exclusives Collection is Sublime Vanille, a dusky diaphanous fantasy of luxurious simplicity celebrating the precious fruit of the vanilla orchid, mysterious symbol of both spiritual purity and predatory carnal sensuality. Soft and shimmering as gauze, Vanille Bourbon evokes an eternal tropical afternoon, drowsy with heat; a languorous siesta where honeyed skin is perfumed with precious oils and hair dressed with orchid flowers, to bloom at midnight under a blaze of southern stars. Hypnotically sweet, exquisitely delicate top notes of vanilla absolute from the Comores meld into warm tonka, spangled with crisp white bergamot and Sumatran lemon flowers. The base is of subtly erotic Tonkin musk, which enhances the natural aura of the wearer, while prolonging the sensuality of this most exotic of orientals, interpreted with the authentic and unique Creed touch.

Eine erhabene Vanille aus dem Hause Creed? Ich bin sehr gespannt, gibt es doch schon einige durchaus majestätische Konkurrenten – Tihota von Indult oder Guerlains Spiritueuse Double Vanille. Die Ingredienzen: Bourbon-Vanille, Tonkabohne, Bergamotte, Zitrone und Moschus.

White Flowers is the dream scent of every bride, veiled in the sparkling dew of a perfect summer’s dawn. Cascades of creamy flowers bloom to full fragrance under a sky of perfect blue; the sun draws out hints of dazzling Mediterranean citrus and tender apple blossom in the top notes. The heart reveals the cool greenness of delicate young violet leaves amid the velvety profusion of intoxicating white petals – profusions of jasmine, white geranium and rose. Graceful base notes include narcissus, musk and sandalwood. White Flowers is conceived as a tribute to young lovers and the bewitching power of love, whatever the time and wherever the place. A perfume for a wedding: your signature for life. A timeless classic, but enchantingly fresh and youthful, White Flowers is both charmingly innocent and voluptuously sophisticated. Light and poised for day wear; but, like the flowers from which it is made, supremely seductive and beguiling on a warm moonlit evening. White Flowers is every woman’s journey into love, an adventure which becomes ever more intriguing as the fragrance is personalised by the wearer’s skin.

Weiße Blüten, irgendwie geht es seit der Middleton-Hochzeit nur noch um weiße Blüten. Wieso immer nur weiße Blüten etwas mit Liebe, der ersten, vielleicht aber auch der ersten Hochzeit (oder beidem) zu tun haben sollen, erschließt sich mir nicht. Zumal vielen Männern der Geruch weißer Blüten gemeinhin spinnefeind ist. Egal. Wie Ihr vielleicht wisst, habe ich mich mit diesen Blümelein mittlerweile ausgesöhnt. Und sogar einige Freunde, Seelenverwandte unter ihnen gefunden. Deshalb wäre ich neugierig auf White Flowers, der mit diesen Ingredienzen aufwartet: Kopfnote: Veilchenblätter, Zitrone, grüner Apfel; Herznote: Geranium, Rose, Jasmin; Basisnote: Moschus, Sandelholz, Narzisse.

Die Preise der Les Royales Exclusives-Kollektion sind beides – königlich und exklusiv. 250ml für 375 Pfund, dafür natürlich in allerschönstem Kristallflakon.

Miller Harris sind auch endlich einmal wieder bei den Neuveröffentlichungen dabei, und das mit zwei Düften, die sich meines Erachtens nach sehr gut anhören und mich spontan ein bisschen an die beiden neuen Calé Fragranze d’Autore-Düfte Roboris und Fulgor erinnern, jene Gewitterkandidaten – Rezension siehe hier und hier –:

„La Pluie: An exotic rain storm with lots of white flowers and a secret rain cloud accord.“

In La Pluie, dem Regen, finden sich: Bergamotte, Mandarine, Lavendel, Mimose, Jasmin, Ylang-Ylang, Orangenblüte, Vetiver und Vanille.

„La Fumée: A smokey woody swirl that surrounds you – perfectly addictive!”

Der uns umgebende Rauch beinhaltet folgende Ingredienzen: Labdanum, Geranium, Kardamom, Koriander, Kumin, Elemiharz, Papyrus, Birkenteer, Weihrauch, Sandelholz, Zedernholz und Ambra.

Einen Franzosen habe ich noch in petto für Euch: Die Pariser von Maître Gantier et Parfumeur bringen im Oktober einen neuen Damenduft heraus, der den obsessiv anmutenden Namen Cuir Fétiche trägt und Teil der neuen Kollektion „Accords Mystères“ sein wird. Was einem hier etwas verrucht vorkommt und vielleicht an SM-Praktiken zu erinnern droht, gemahnt nur dem Erbe der Handschuhhersteller, die früher eben jene immer parfumierten. Ein Hauch Animalisches, ansonsten Haut und Leder sollen sich in dem femininen Duft finden. Hört sich gar nicht übel an meine Damen und Herren, oder?

Viele liebe Grüße,

Eure Ulrike.

Bildquelle: Jasminblüten von Pachalam via Wiki Commons, some rights reserved – vielen lieben Dank!