… wünschen wir von AusLiebezumDuft Euch für heute Abend – kommt gut hinein ins neue Jahr!

Alles Liebe,

Eure Ulrike, stellvertretend für das ganze Team.

Bildquelle: Colorful Fireworks 4 von Musya/Musyahidah Zawawi, some rights reserved – vielen lieben Dank!

So. Nach heute ist es geschafft. Das Neuigkeitenspecial, so kurz vor knapp gegen Ende des Jahres. Und das Blogjahr.

Vielleicht sollte ich noch schnell einen Wunsch gen Himmel richten – ich hätte nämlich gerne alsbald die neuen Tauer-Düftchen unter meiner Nase und natürlich auch bei uns im Shop, jene Parfums, die es bisher nur exklusiv in den USA gibt: Cologne du Maghreb und Miriam… In Andy Tauers schönem Blog lässt sich jede Menge (na ja, fast ;)) dazu nachlesen – siehe hier.

Jo Malone gönnt sich eine ganz(e) neue Duftlinie: Nachdem sie vor einigen Jahren ihre Firma an Estée Lauder verkaufte, startet die Engländerin nun mit einem komplett neuen Projekt durch – Jo Loves. Bisher gibt es einige (zum Teil limitierte) Kerzen sowie vier Düfte, ein jeder von der Persönlichkeit des potentiellen Trägers beeinflusst: Pomelo, Green Orange & Coriander, Orange Tulle und Gardenia:

„Pomelo is clean and crisp; it’s my best friend made up of memories and moments. It’s that feeling of fresh linen sheets or a glass of bubbling fizzy water with a slice of lime and lots of crushed ice. Like me, Pomelo has a masculine side to it, it’s confident and sharp.

Green Orange & Coriander is soulful and sassy. It has a wonderfully clean smell to it and the marriage between green citrus and herb sits beautifully together and becomes very sexy. It’s incredibly comforting yet at the same time it evokes a real sense of passion and warmth.

Orange Tulle is fun and flirty. It’s a fragrance which captures movement and breathes life as its soft floral notes dance up and down drawing you in and teasing. It’s a very feminine scent with a wonderfully fragile element to it, almost like a bride on her wedding day.

Gardenia is rich and regal. This fragrance walks into a room and stands out in the crowd. You can instantly feel the creaminess of the petal and the distinctive floral note which evokes memories of beautiful Hawaiian summer days as well as hints of a winter evening.”

Auf Youtube hat uns Jo Malone einiges zu sehen hinterlassen, nämlich mehrere Videos, in denen sie etwas über ihre neue Marke erzählt sowie zu den einzelnen Düften sowie ein Video einer Shopeinrichtung.

Czech & Speake haben nach langer Zeit auch mal wieder einen neuen Duft in petto, der auf den schlichten Namen Vétiver Vert hört. Wie zu erwarten ist es ein klassischer, grün-holziger Vetiver-Duft, der aus folgenden Zutaten gemacht wurde: Kopfnote: Bergamotte, Mandarine; Herznote: Lorbeer, Galbanum; Basisnote: Hölzer, Vetiver, Sandelholz.

Zwei Bücher gibt es noch abschließend, die ich Euch ans Herz legen möchte.

Zuallererst sei zu erwähnen, dass Frédéric Malle eines herausgegeben hat, das auf den wohlklingenden Namen „On Perfume Making“ hört und die Geschichte seiner Kollektion erzählt. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle nochmals erwähnen, wie sehr mich diese seine Linie beeindruckt hat und wie sehr ich an genau dieser Kollektion gemerkt habe, dass das Wissen um Parfums reifen muss, dass man testen und testen muss, dass sie sich entwickelt, die Kenntnis um die Düfte und ihre Qualität. Denn, auch wenn manche der Ansicht sein mögen, dass sich über Geschmack nicht streiten lässt (ich bin da anderer Meinung) – objektive Kriterien für Qualität sind vorhanden. Und objektiv betrachtet ist Malles Kollektion ein Meisterwerk, besteht aus lauter Meisterwerken. Subjektiv betrachtet habe ich dafür Zeit gebraucht, um zu verstehen. Und habe nun einige viele Mallesche Fläschchen bei mir hier rumstehen, es werden sicherlich auch noch einige mehr werden.

Für sein Buch hat sich Malle einen mir bis dato unbekannten Verlag herausgesucht, der sich bei näherer Betrachtung als nicht ganz so fremd entpuppt. Angelika Publishers heißt er, und die Dame dahinter ist Dr. Angelika Taschen – Ihr wisst schon, Taschen-Verlag…

Malles Buch wird im Frühjahr 2012 in drei Sprachen erscheinen, in französisch, englisch und deutsch und wird den leider nicht ganz günstigen Preis von 98 Euro kosten, was vermutlich einerseits der Kleinstauflage und andererseits der Aufmachung geschuldet ist – es ist ein (halber?) Bildband, da der berühmte Illustrator Kakanias die Düfte porträtiert hat. Aber schauen wir uns erstmal die offizielle Beschreibung an:

„Frédéric Malle wurde 1962 in Paris in die Welt der Düfte geboren. Sein Großvater, Serge Heftler, war der Gründer von Parfums Christian Dior, wo später seine Mutter auch arbeitete. Im Jahr 2000 gründete Frédéric Malle sein eigenes Label, die Editions de Parfums. Er selbst beschreibt seine Rolle als Verleger. Für die Entwicklung neuer Düfte arbeitet er mit den bedeutendsten Parfümeuren unserer Zeit zusammen. Dabei lässt er ihnen größtmögliche Freiheit, um mit beliebig vielen und teuren Ingredienzen und so viel Zeit wie nötig ein Parfüm ohne Kompromisse zu komponieren. Bislang folgten Pierre Bourdon, Jean-Claude Ellena, Edouard Fléchier, Olivia Giacobetti, Dominique Ropion, Maurice Roucel, Edmond Roudnitska, Michel Roudnitska und Ralf Schwieger seiner Einladung. Dieses Buch erzählt die feinfühligen und wunderbaren Geschichten dieser Zusammenarbeit, und wie komplex es ist, einen klassischen Duft zu kreieren.

Konstantin Kakanias wurde 1961 in Athen geboren. Mit 22 begann er als Illustrator für die Vogue zu arbeiten, und schuf für Yves Saint Laurent und Christian Lacroix Stoffentwürfe. Seine Zeichnungen wurden in der New York Times und Vanity Fair veröffentlicht. Er hat mehrere Bücher illustriert, und 2002 wurde sein Buch Mrs. Tependris: The Contemporary Years veröffentlicht. Er lebt und arbeitet als Künstler in Los Angeles und stellt weltweit aus.“

Die Illustrationen lassen mich einigermaßen komisch berührt zurück – was sagt es wohl über mich aus, dass die beiden gezeigten Bilder diejenigen zu Iris Poudre und Parfum de Thérèse sind, meinen beiden Lieblingen von Malle? Carnal Flower, mein dritter Liebling, jene Tuberosen-Femme-Fatale, möchte ich dann, glaube ich, erstmal nicht gemalt sehen – oder doch? ;)

Denyse Beaulieu, die das tolle Parfumblog Grain de Musc schreibt, hat ebenfalls ein wohl recht persönliches Buch über ihre Duftleidenschaft geschrieben, The Perfume Lover, das im März 2012 bei HarperCollins Uk erscheint:

„What if the most beautiful night in your life inspired a fragrance? Denyse Beaulieu is a respected fragrance writer; it is her world, her love, her life. When she was growing up, perfume was forbidden in her house, spurring a childhood curiosity that went on to become an intellectual and sensual passion. It is this passion she pursued all the way to Paris, where she now lives, and entered the secretive world of the perfume industry. But little did she know that it would lead her to achieve a fragrance lover’s wildest dream … When Denyse tells a famous perfumer of a sensual night spent in Seville under an orange tree in full blossom, wrapped in the arms of a beautiful young man, the story stirs his imagination and together they create a scent that captures the essence of that night. This is the story of that perfume. As the unique creative collaboration unfolds, the perfume-in-progress conjures intimate memories, leading Beaulieu to make sense of her life through scents. Throughout, she weaves the evocative history of perfumery into her personal journey, in an intensely passionate voice: the masters and the masterpieces; the myths and the myth-busting, down to the molecular mysteries that weld our flesh to flowers… The Perfume Lover is an unprecedented account of the creative process that goes into composing a fragrance, and a uniquely candid insider’s view into the world and history of fragrance. Your world will never smell the same.“

Hier gibt es auch einen Leseausschnitt, wenn Ihr neugierig seid.

So meine Lieben – das war es jetzt für dieses Jahr. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken: Bei Euch, meinen Leserinnen und Lesern. Hoffe, dass ich Euch, dass wir, Harmen und ich, Euch mit unserem Schreiben, unseren Gedanken, etwas geben konnten. Dass wir Euch erreicht haben – auf welche Art auch immer. Und dass Ihr uns treu bleibt, auch im nächsten Jahr.

In diesem Sinne – wir lesen uns!

Alles Liebe,

Eure Ulrike.

Zum Jahresende hin wollen die Neuigkeiten kein Ende nehmen – deshalb auch heute und morgen noch ein paar Ankündigungen, die uns demnächst ins Haus stehen.

Les Parfums de Rosine haben uns ganz doll lieb und zeigen uns ihre Gefühle mit einer neuen Rose: Glam Rose heißt sie, und hört sich für mich unerhört habenswert an:

„The woman – Glam Rose is aimed at the complex woman who dares to declare her uniqueness and difference, with an intangible touch of boldness and ultra-femininity.

The rose – A rose bourbon, the Variegata di Bologna, with a violet smell.

The perfume – Created in 2011 by Benoist Lapouza and Delphine Lebeau, on a Marie-Hélène Rogeon idea. An unusual accord of rose and violet.“

Die Ingredienzen: Kopfnote: Pfeffer, Ambrettesamen, Blätter der schwarzen Johannisbeere; Herznote: Rosen, Veilchen, Jasmin, Litschi; Basisnote: Zedernholz, Himbeere, Moschus und Leder.

Tocca haben ebenfalls gerade eben einen neuen Duft lanciert, der mir irgendwie völlig raus ist, deshalb kündige ich ihn jetzt noch mit an. Den er liest sich interessant, ist er doch einer der ganz großen Leinwandgöttinnen unserer Zeit gewidmet – Grace Kelly. So kündigte die Firma über Facebook an:

„Our newest fragrance, Graciella, pays homage to the unparalleled beauty and sophistication of Grace Kelly. This romantic floral fragrance is perfect for fall and features the unforgettable scent of Casablanca Lily. It took us years to perfect, but we hope that it only takes a moment for our loyal Tocca fans to fall in love with this beautifully lush floral fragrance.“

Die Ingredienzen: Kopfnote: Bitterorange, Birne, Aprikose; Herznote: Lilie, Ylang-Ylang, Mai-Rose sowie eine ominöse Karma Fleur? Die Basisnote ist weniger kryptisch: Iris, Moschus und Benzoeharz, kenne ich alles – puh. Was ich aber auch weiß, ist, dass diese Kombination vermutlich nicht nur Tocca-Fans gefallen wird: Ein deliziöses Birnen-Aprikosen-Duo auf zarten Blüten? Das gibt es nicht allzu oft, wollen wir uns überraschen lassen, wie es umgesetzt wird. Tocca können Zart-Fruchtig-Florales eigentlich ziemlich gut.

L’Occitane, die uns gerade eben erst zarte Blümchen bescherten – - legen jetzt nach und erweitern ihre Voyage en Méditerranée-Kollektion um eine Blume, die von ganz anderem Kaliber ist: Immortelle de Corse, eine olfaktorische Hommage an die Strohblume beziehungsweise deren Gattung Helichrysum:

„The Immortelle Eau de Parfum is a vibrant tribute to Immortelle flowers, the golden suns that light up the Corsican landscape. Perfect for an aromatic Mediterranean voyage at any time of the year!This voluptuous fragrance, with notes of sun-dried wild flowers and honey, won the prestigious International Perfumer Creator Contest prize in 2010.“

Von dem Preis höre ich ehrlich gesagt das erste Mal, neugierig bin ich aber natürlich trotzdem, und das aus ganz verschiedenen Gründen: 1.) Weil ich Strohblumen und ihren eigenartig-würzigen Duft spannend finde. 2.) Weil sich die anderen Ingredienzen ebenfalls spannend lesen: Schwarztee, Rose, Benzoeharz, Iris, Moschus. 3.) Weil L’Occitane neben Korres einige der wenigen Firmen sind, die überzeugende Düfte für ein beachtlich kleines Budget im Angebot haben. Und 4.) Weil es schon eine vielversprechende Rezension bei Nowsmellthis! gibt – siehe hier.

Für diejenigen, die Wert auf (Flakon)Ästhetik legen, könnte folgende Neuveröffentlichung von Interesse sein: By Kilian war kreativ und hat eine – natürlich – limitierte Serie von vier Flakons herausgebracht, die auf den schönen namen Night Jewels hört: By Kilian Love And Its Prohibitions, By Kilian The Artificial Paradises, By Kilian The Temptations und By Kilian Arabian Nights heißen die Flakons, benannt nach den unterschiedlichen by Kilian-Kollektionen, und sind befüllt erhältlich mit unterschiedlichen seiner Kreationen.

Morgen folgen die definitiv letzten Neuigkeiten für dieses Jahr – einen schönen Tag Euch und bis dann,

Eure Ulrike.

Noch mehr Neuigkeiten so kurz vor Jahresende – deshalb mache ich gleich munter weiter: Bleiben wir erst mal bei Guerlain, von derem limitierten Duft Le Bolshoi ich gestern berichtete. Heute reisen wir ebenfalls, nur günstiger: Wir erinnern uns, da war sie doch, diese Guerlainsche Reisekollektion, die mich immer an Duchaufour und L’Artisan Parfumeur, sowie an Histoires de Parfums neuestes Flughafenprojekt Scent of Departure erinnert – Les Voyages Olfactifs. Ein Trio war es bisher, Paris-Moskau, Paris-Tokyo und Paris-New York, welche jetzt ergänzt werden durch 04 Paris-London, dem nachgesagt wird, dass Guerlain mit der Frische des Rhabarbers die (obligatorische…) Nachmittagsteeatmosphäre einzufangen gedachte… Was lesen meine trüben Augen da – Rhabarber? Das lässt mich natürlich immer mit den Hufen scharren – in Verbindung mit Grapefruit, Rose, Veilchen und Bergamotte hört sich das schon mal sehr nett an…

Lubin offeriert uns dieser Tage ein Schmankerl, von dem ich mir sehr gut vorstellen kann, dass sich einige wie die Geier darauf stürzen werden: Eine Eau de Parfum-Version von ihrem wunderschönen, von Olivia Giacobetti geschaffenen Duft Idole. Viele lieben ihn, diesen Duft, der an Seemannsgarn, die sagenhafte Gewürzroute und die dort transportierten Waren, an Holz und Rum erinnert – und doch scheint er bei einigen recht flüchtig auf der Haut zu sein. Da scheint sich mit dem Eau de Parfum doch eine lang ersehnte Möglichkeit zu bieten, auf die auch ich als Besitzer und Liebhaber des „normalen“ Eau de Toilettes neugierig bin.

Olivier Durbano, ist von Haus aus Architekt, wandte sich dann im Jahre 2000 den glitzernden Steinchen als Schmuckdesigner zu, um schlussendlich diese auch noch olfaktorisch zu ehren: Mit einer Duftkollektion, für die Edelsteine Paten standen. Sein letzter Duft nun heißt Citrine, nach dem auch Goldtopaz genannten Stein, welcher aber zur Familie der Quarze gehört. Gelb ist seine Farbe – und steht somit für Hoffnung und Stärke:

“According to South American shamans, the citrine has the power to consume Man’s limits, to defuse his most profound fears and to dissipate all negative energies through its inner fire and glowing celestial energy, aiming at reaching successfully all earthly goals in our conscience. From inner flame to celestial light…”

Die Ingredienzen sind natürlich auch vornehmlich Gelb: sizilianische Zitrone, wilde Orange, Elemiharz, Ingwer, rosa Pfeffer, Karottensamen, Mimose, Rosenholz, Guajakholz, Moschus, Myrrhe, Ambra und Bienenwachs.

Lorenzo Villoresi gräbt immer noch im mythologischen Themekreis: Er schenkt uns nach Alamut, jenem nach einer alten persischen Festung benannten Duft sowie Iperborea, für den das sagenhafte mythische Land Hyperborea Pate stand, nun Theseus. Woher der Name kommt dürfte klar sein – aus der griechischen Mythologie, ist Theseus doch einer ihrer berühmtesten Helden, welcher unter anderem den Minotaurus bezwang. Bei Villoresis Thesesus ist wieder einmal von mythologischen Ländern und Heldentaten die Rede, vom goldenen Fließ, von seltsamen Tieren und den legendären Charaktereigenschaften des Theseus, seiner noblen Gesinnung, seiner Willensstärke und Kraft. Dies alles hat Villoresi in einen als holzig-grün bezeichneten Duft einfließen lassen, der von aromatisch-exotischenen Kräutern, Zitrusfrüchten, Pfeffer, Harzen und Lederakzenten getragen wird.

I Profumi di Firenze bringen drei neue Düftchen heraus: Dolce Patchouly, Vetiver di Giava und Manto di Rugiada. Für die ersten zwei reicht es bei mir noch: Ein Patchouli von eleganter Natur kündigt sich da an, einer, der wie man liest von Veilchen, Geranium, Ambra und Zedernholz getragen wird, ein pudriger mit einer holzigen Süße. Der Java-Vetiver wird natürlich auch immer gerne zitiert, hier grün interpretiert mit würzigem Lavendel und Thymian sowie Pinie, Zedernholz und Moos für saubere Strenge und holzige Tiefe. Manto di Rugiada ist wohl ein exklusiv erhältlicher Duft und ein Bestseller in Italien: Ambrierte Harzigkeit von Opoponax und holzig-süßem Sandel in Kombination mit lichten Hesperidenfrüchtchen.

Giorgio Armani erweitert seine Armani Privé La Collection des Mille et une Nuits-Geschichte um einen Duft – Cuir Noir heißt der Neue, schwarzes Leder. Sündig hört es sich an und soll rauchig, würzig und wohl auch seidig-cremig sein. Die Noten lesen sich auch weit weniger gefährlich, aber nichtsdestotrotz furchtbar interessant: Rose, Koriander, Muskat, Guajakholz, Sandelholz, Leder, Vanille, Benzoeharz und natürlich… Oud.

Nachdem so gut wie alle anderen größeren Designer ihre Exklusiv-Linien haben, ziehen jetzt auch Dolce & Gabbana hinterher mit ihrer Velvet-Collection, die bisher wohl (noch?!?) exklusiv bei Harrods in London erhältlich ist – „designed as a tribute to the designers’ sartorial heritage and their natural ability to pinpoint the essence of Mediterranean indulgence.“

Die Düfte:

„Velvet Sublime – The inspiration for Dolce & Gabbana Velvet Sublime is the orange groves of Sicily. Velvet Sublime radiates a sun-warmed effect with a splash of Sicilian mandarin. Joyful orange blossom and neroli reveal their crisp, dewy petals.

Velvet Love – The inspiration for Dolce & Gabbana Velvet Love is the carnations of Lake Como. This fragrance’s redolent carnation flowers envelop oriental notes, giving in to an exhilarating rush of ylang ylang and pepper.

Velvet Desire – The inspiration behind Dolce & Gabbana Velvet Desire is the Renaissance period. This fragrance’s fulsome white flowers provoke an explosion of gardenia and intoxicating tuberose, whilst a hint of frangipani offers a sophisticated flourish.

Velvet Vetiver – The inspiration for Dolce & Gabbana Velvet Vetiver is the scent of the Mediterranean Summer. “Vetiver: a tantalizing scent replete with elegance and classic perfection. I wore it as a boy to feel as an adult.” Domenico Dolce. This fragrance has a classic, sumptuous cologne effect of vetiver and galbanum blended with a contemporary pique of Mediterranean fig.

Velvet Wood – The inspiration for Dolce & Gabbana Velvet Wood is lacquered wood. This rich ebony wood fragrance offers profound depth, with warm resinous notes yielding to attractive benzoin and refined black leather scents.

Velvet Patchouli – The inspiration for Dolce & Gabbana Velvet Patchouli is iconic incense. “Patchouli: the first fragrance I felt really belonged to me. It became my statement scent.” Stefano Gabbana. Velvet Patchouli is an intense, luxurious patchouli oil drenched with kephalis that cedes to a rich, musky presence.”

Hört sich testenswert an, oder? … Derlei gibt es morgen noch mehr – bis dahin alles Gute und liebe Grüße,

Eure Ulrike.

… gibt es gegen Ende diesen Jahres noch von einigen ausstehenden Neuigkeiten zu berichten, die ich für Euch zusammengetragen habe.

Zuerst einmal aber drei schlechte Nachrichten vorweg: Jean-François Laporte ist tot. Einer der größten Parfumeure unserer Zeit, Gründer von L’Artisan Parfumeur im Jahre 1976 und Gründer von Maître Parfumeur et Gantier 1988, verstarb am 7.11.2011. Beide Projekte hatte er schon hinter sich gelassen, MPG in den vertrauensvollen Händen seines Schülers Jean-Paul Millet Lage, und hatte sich in den letzten Jahren der Gründung des Le Jardin du Parfumeur im Burgund gewidmet, nachzulesen in dem ehrerbietigen Nachruf von Denyse Beaulieu bei Grain de Musc. Bei Mimifroufrou findet sich ein Interview mit Millet Lage, siehe hier.

Nur Tage später ist eine weitere verdiente Persönlichkeit von uns gegangen, nämlich Evelyn Lauder: Die Estée Lauder Companies Inc. ließ verkünden, dass am 12.11.2011 im Alter von 75 Jahren Evelyn H. Lauder, Senior Corporate Vice President und Head of Fragrance Development Worldwide, im Kreise ihrer Familie in New York an Krebs verstorben ist.

Und am 09.12.2011 ist Mona di Orio im Alter von nur 42 Jahren von uns gegangen, was mich persönlich auch sehr mitnimmt. Ich muss gestehen, dass ich mit ihren ersten Düften nie warm geworden bin – seit ihrer Les Nombres d’Or-Kollektion meine Meinung aber revidiert habe und sogar einige echte Sehnsuchtsdüfte bei ihr gefunden hatte: Ihren Oud, der noch einer Rezension harrt, sowie ihre wunderschöne Tuberose. Schrecklich, dass das nun die letzten Entdeckungen bleiben werden, dass sie so jung sterben musste. Betreffs ihrer Linie werde ich Euch auf dem Laufenden halten.

Wenden wir uns nun den erfreulichen Themen zu, den Duftneuveröffentlichungen – und beginnen gleich mit einer Hommage an Laporte: Maître Parfumeur et Gantier hat drei seiner von Laporte kreierten Klassiker einem Relaunch unterzogen, der unter dem Namen „Les Eaux Extravagantes Edition“ auf den Markt kommt. Es handelt sich dabei um Fraîcheur Muskissime aus dem Jahre 1989, Vocalise von 1993 und Eau Pour Le Jeune Homme, ebenfalls von ’93. Die Originalrezepturen wurden behutsam von Jean-Paul Millet Lage überarbeitet und aufgefrischt variiert, um so die Extravagante-Variationen entstehen zu lassen.

Jean-Charles Brosseau erweitert seine Ombre-Reihe um einen weiteren Duft, Ombre Platine. Von Thomas Fontaine kreiert bleibt Ombre Platine wohl der Reihe treu: Der Duft präsentiert sich nicht nur im altbekannt-bewährten Romantikflakon, diesmal in silbrig-platinfarbener Anmutung – darüber hinaus liest er sich florientalisch und hat wohl ebenfalls gewohnt pudrige Akzente: Bergamotte, schwarze Johannisbeere, Apfel und jede Menge Rosen, ein Hauch Kokosnuss, Milch, Lilie und Pflaume sowie eine Basis von Sandelholz, Zedernholz, Perubalsam und Vanille lesen sich durchaus interessant und lassen auf einen hübschen Damenduft hoffen.

Serge Lutens stiftet uns den Duft zum Wetter: Anfang 2012 erscheint sein L’Eau Froide, das gefrorene Wasser, das in der Tradition seiner Un-Parfums oder Nicht-Düfte steht, welche er mit L’Eau Serge Lutens 2010 begann – meine ein wenig philosophisch anmutende Rezension dazu siehe hier. Das L’Eau war ungefähr so etwas wie ein kompletter Gegenentwurf zu dem, was Lutens bisher fabriziert hatte – ein Gegenpol und eigentlich in seiner leichten Transparenz undenkbar für jemand, der es bisher meist mit dem Schweren, oftmals auch Süßen, Hitzigen und gerne auch Floralen hatte. Aber nicht nur – wir erinnern uns an die beiden Paris-exklusiven Düfte Encens et Lavande sowie an seine fast unnatürlich kalte Irisschönheit, Iris Silver Mist. L’Eau Froide nun soll eine ähnliche Kälte ausstrahlen, die sich auf eine spezielle Sorte somalischen Weihrauch stützt. Das macht mich ehrlich gesagt ziemlich hellhörig – ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet.

Guerlain präsentiert uns Exklusives: Le Bolshoi 2011 Edition Limitée, eine neue auf 400 Flaschen begrenzte Edition, welche am 27. Oktober zu Ehren der am darauffolgenden Tag stattfindenden (Wieder)Eröffnung des Moskauer Bolschoi-Theaters herausgegeben wurde. Guerlain war Sponsor dieses circa 500 Millionen schweren Megaprojektes, welches über fünf Jahre in Gange war und auch Erstaunliches zu Tage beförderte: Man entdeckte während der Renovierungsarbeiten, dass Stalins Loge am linken Bühnenrand gleich einem Bunker umgebaut und gepanzert war. Aber kommen wir wieder zurück zum Duft: Le Bolshoi hat folgende Ingredienzen: Bergamotte, Bitterorange, Neroli, Petitgrain; Herznote: Veilchen, Jasmin, Ylang-Ylang, Orangenblüte; Basisnote: Moschus, Tonkabohne, Vanille, Weihrauch. Auch, wenn die Veröffentlichung schon etwas her ist – der Duft könnte durchaus noch verfügbar sein, was eventuell auch dem Preis geschuldet ist… Erhältlich ist der Duft wohl exklusiv bei Guerlain in Moskau – und wenn man dann gleich mal da ist, kann man auch dem Bolschoi-Theater einen Besuch abstatten, das auf eine wechselhafte und lange Geschichte zurückblicken kann und sicher als einer der kulturellen Höhepunkte Moskaus gesehen werden kann. Ein schöner Artikel dazu von Sergey Borisov aus Sibirien bei Cafleurebon – siehe hier.

Das aber war natürlich noch nicht aller Tage Abend – es folgen dieser Tage noch eine ganze Reihe an Novitäten, deshalb Euch erst einmal einen schönen Tag und viele liebe Grüße,

Eure Ulrike.

… dürfte dieses Video gut gefallen – da schließe ich mich doch gleich doppelt mit ein ;)

Viel Spaß damit!

… einen schönen Weihnachtsabend & geruhsame Feiertage im Kreise der Lieben wünschen wir, Harmen und ich, stellvertretend für das ganze Team von AusLiebezumDuft, unseren Lesern, Kunden und Freunden!

Bildquelle: Santa’s Sleigh von axenteoz/Axente Ovidiu, some rights reserved – vielen lieben Dank!

Unser Weihnachtsgeschenk für Sie: Am 24.12. möchten wir uns bei Ihnen bedanken und haben uns deshalb ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk für Sie ausgedacht:
Wir schenken Ihnen aus der Kollektion von Annick Goutal:1 Annick Goutal – Noël Mini Duftkerze 35g

1 Annick Goutal – Luxusminiatur Bodycream 50ml

1 Annick Goutal – Luxusminiatur Eau d’Hadrien 15ml

im Gesamtwert von 45.- Euro

bei einer Bestellung von Originalprodukten ab einem Einkaufswert von mindestens 100.- Euro.

Dieses Weihnachtsgeschenk ist unser Dankeschön für Ihr Interesse an unseren Kollektionen, für Ihre Treue zu “Aus Liebe zum Duft” und für die gemeinsamen 11 Jahre, die wir mit Ihnen zusammen erleben durften.

Bitte fügen Sie beim Abschluss Ihrer Bestellung im Feld „Anmerkungen“ folgendes ein:

“Weihnachten 2011″

Bitte haben Sie Verständnis dafür, daß dieses Angebot nicht für unsere Abfüllungen gültig ist und nur bei einer Bestellung von ausschließlich Originalprodukten einzulösen ist. Dieses Angebot ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar, pro Kunde nur einmal gültig und es sind leider keine Gratis-Abfüllungen möglich.

Diese Geschenkaktion ist nur am 24.12.2011 von 0.01 Uhr bis 23.59 Uhr gültig und nicht nachträglich einlösbar.

Heute geht es wie versprochen weiter mit Visconti – und selbst nach dem heutigen Tag werden wir mit dem Thema noch nicht abgeschlossen haben. Zu viele Düfte sind es einfach, und mich überrascht die Qualität dieser großen Kollektion sehr. Für gewöhnlich stimmt mich das immer ein wenig argwöhnisch, wenn eine Kollektion, von der ich noch nichts gehört habe, so viele Düfte hat oder gar mit so vielen Düften auf den Markt kommt. Hier aber habe ich dieser Tage schon einiges gerochen, das es mir durchaus angetan hat – und damit geht es munter weiter…

Akaba ist mein erster Kandidat, und lässt mich sofort schmunzeln: Eine echtes Unikat, eine Perle, das riecht man gleich. Und so eigenwillig und einzigartig, dass der Duft dafür sogleich einen Stein in meinem Brett einheimst. Was rieche ich auf den ersten Schnupperer? Trockenes würziges Heu, süßen aromatisierten Pfeifentabak mit Vanille und Lakritze. Drum herum holzt es noch ein wenig, Oud raucht außerordentlich zivilisiert vor sich hin im Hintergrund und Patchouli haucht Erdung ein. Aber im Grunde bleibt sich der Duft seinen Verlauf über treu. Und präsentiert eine so feine Mischung, dass es für Männlein und Weiblein mit Lakritzaffinität und Tabakleidenschaft eine wahre Freude sein dürfte.

Ein exzellenter Einstieg – und weiter geht es mit Rose Sauvage: Was steigt mir da in die holde Nase? Raumgreifend, ein wenig aldehydisch und mit Mandarine versehen, enthüllt sich hier ein gar meisterlich arrangiertes Blütenbouquet. Opulenter Jasmin, erdig-samtig-pudrige Iris und eine Mischung aus Rose, Patchouli sowie Tonka und Vanille, die mich sehr an einen meiner liebsten Düfte erinnert – Juliette has a Guns Lady Vengeance. Und überhaupt erinnert mich Rose Sauvage an eine gelungene Hochzeit zweier meiner absoluten Favoriten – besagte Rachegöttin sowie Iris Poudre, die ebenfalls Übermenschliche. Florale Frische in einer eigenartigen angewärmten Form, wie in Seide und Kaschmir gehüllt. Und zu allem Überfluss noch eine winzige Spur Tuberose. Ich bin hin und weg.

Rose Suprême, die zweite Rose, zeigt sich für mich auf meiner Haut deutlich chypriert. An eine Rose im Moos muss ich denken, eine zarte, im Halbschatten – das ist das Bild, dass ich zum Duft vor Augen habe. Eine luzide Rose, mit cremig-erdigem Veilchen und samtiger Iris im Gefolge, von herb-frischer Bergamotte beschienen und von Vetiver moosig-grasig umrankt.

Fleur de Nuit weckt vielfältige Assoziationen: Die Blume der Nacht lässt mich sofort an Nachtschwärmer denken, an Baudelaires Werk Les Fleurs du Mal und seinen vielbeschworenen dandyesken Flaneur, der beobachtend durch die Straßen zieht, … hach. Und der Duft enttäuscht nicht: Trocken, warm, süß, scharf und pfeffrig brodelt einem der Auftakt entgegen, und auf eine angenehme Weise animalisch. Sehr eigen- und überaus einzigartig, wobei gleichermaßen absolut tragbar. Nelke? Muskat? Piment? Pfeffer? Gemischt? Dazu kommen noch Rose und Jasmin, jetzt juckt es mich aber und ich wage einen Blick auf die Ingredienzen: Kopfnote: Peperoni (Chili), Muskatnuss, Mandarine, Bergamotte; Herznote: Jasmin, Türkische Rose, Nelke, Anis; Basisnote: Adlerholz (Oud), Sandelholz, Benzoeharz, Vanille, Honig, Moschus, Patchouli, Vetiver, Ambra.

Chili pfeffert also mit Muskat am Anfang und stiftet diese trockene Schärfe, die alsbald ambriert harzig wirkt. Oud hüllt rauchig-holzig-harzig ein, während Vanille cremig-süß untermalt. Harzige Hölzer dominieren den Verlauf, in enger Umarmung mit dem honigverzierten Blütenduo, während der anfänglich trocken-scharfe Unterton den ganzen Duft über bestehen bleibt.

So etwas, meine Lieben, habe ich so noch nicht, vermutlich noch nie gerochen. Das hier hätte auch von Lutens sein können – und zwar vom alten, der noch mit jedem Duft einen echten Knaller produzierte. Denkt bitte an Klassiker wie Chergui – Fleur de Nuit ist meines Erachtens nach durchaus vergleichbar.

Damit möchte ich die Visconti-Serie erstmal abschließen – vorübergehend. Denn jetzt, nach ein paar Testtagen, bin ich doch so überzeugt dass ich Euch auch irgendwann mal in naher Zukunft den Rest der Kollektion vorstellen werde.

Wie sieht es aus, habt Ihr schon getestet? Eure Meinungen?

Viele liebe Grüße,

Eure Ulrike.

Bildquelle: Michel Gobin (nach 1681): Junger Mann mit Pfeife, Pink Rose von Socyo/Bruno Sersocima, Chili von hejboel/Henrik Jensen, some rights reserved – vielen lieben Dank!

Hier finden Sie Antonio Visconti in unserem Shop.